Chemin de Saint-Jacques, d'Arles à Compostelle

Fin du Voyage à Compostelle d'un homme de peu de foi

2008-09-26T06:42:00.000-07:00

Voilà, mon blog est terminé.

Pour en savoir plus, pour conaître la fin de l'histoire, pour avoir le plaisir de tourner des pages dans tous les sens, vous pouvez vous plonger dans mon bouquin, c'est formidable un livre, quelle belle invention :

"Voyage à Compostelle
d'un homme de peu de foi"

Carnet de voyage d'un athée sur le chemin d'Arles à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Souvent seul, l'auteur, Jean-Claude Barbier, ancien enseignant, exprime, hors des sentiers battus une réflexion poétique du monde, sous forme de petits textes fixant des "instantanés", et une réflexion philosophique sur le sens de la marche en général. Il passe des problèmes physiques quotidiens à des interrogations métaphysiques. La marche au long cours - pour lui un art de vivre libre – lui révélera quelques secrets sur l'usage du monde. S'il partage cette riche expérience, ce n'est pas pour enseigner quoi que ce soit mais pour donner envie à tout un chacun de sortir de sa coquille et de vivre cette aventure exceptionnelle de l'itinérance qui marque à jamais une vie.

192 pages illustrées de photos en couleur de l'auteur – Impression numérique
Prix selon format : A4, 30 € - A5, 25 € (attention, petits caractères)
Commander chez l'auteur (chèque du montant du livre au format choisi plus 3€ de frais de port) :

Jean-Claude Barbier
1 impasse des Coussières, 04000 – Digne-les-Bains – France
Tél : 0492324330 - jeanclaudebarbier@neuf.fr

Possibilité de présenter une causerie avec diaporama sur dvd (défraiement du déplacement).

45 - 46e étape (Leon)

2008-06-16T02:34:00.000-07:00

45 - Leon – Villar de Mazariffe
(Leon)

Enchaîné aux flèches jaunes
le pèlerin d'aujourd'hui
peine à gagner le large

Le Paramo est un plateau du Leon, une petite Meseta, mais d'aspect moins désertique. Il est arboré de chênes verts. Des pâturages, des parcours à moutons y ont été conservés. J'ai préféré prendre cet itinéraire plus long pour éviter la foule qui se presse désormais sur le Chemin, ainsi que les pistes qui longent routes et autoroutes.

Maigre, genou bandé,
appuyé sur son bâton
un pèlerin japonais
claudique vers la sortie de ville

Désormais, le peuple pèlerin est international. Espagnols, Italiens, Français, Polonais, Hongrois, etc … Mais au-delà de l'Europe de souche catholique, on rencontre aussi de nombreux Québécois et maintenant quelques Asiatiques. Certains cheminants sont très obstinés et veulent coûte que coûte parvenir au but.

La bête moutonnante
à cent dos
illumine de sa toison
le désert du Paramo

En vérité,
clochers murs et clochers tours
furent élevés pour les cigogne

(veuillez accepter, rien que pour vous, ce bouquet de cigognes, envolées)

Les gens paraît-il s'enterraient
avec les barriques
pour résister à la chaleur

Dans les fermes du Paramo (Reliegos, Fresno del Camino
Ondine du Val d'Ondine) des caves attenantes aux maisons sont ensevelies sous des tumulus de terre. Elles servaient, parait-il, aussi bien à conserver le vin qu'à protéger en été les habitants des très grosses chaleurs.

Sur le plateau venté
des cairns aussi fragiles que la solitude
balisent la chaussée

La cloche fêlée
sonne un glas
encore plus désespéré

(Villar de Mazariffe )

Le portail grince
le coq chante à tue-tête
les dindons rouspètent -
Ce vent détraque la basse-cour

(Villar de Mazariffe )

A chaque station
la bière San Miguel
tient le compte pour Santiago

Vite
Qu'on nous rende
notre part de nature !

"Ne permettons pas qu'on nous enlève la part de la nature que nous renfermons. N'en perdons pas une étamine, n'en cédons pas un gravier d'eau." René Char

46 - Villar de Mazariffe – Hospital de Orbigo – Astorga
Leon

La poésie - folie volontaire -
décale les formules du monde
pour qu'il vibre autrement

(dans le crachin de Mazariffe)

Fruits noirs de l'arbre mort
les corbeaux à mâtine
sonnent la corne de brume

Merci au roi des ponts
pour la hauteur de vue qu'il donne
sur une si belle étendue

A l'Hospital de Orbigo, on passe un des plus longs ponts romans du Camino : deux cent quatre mètres sur vingt arches. Franchissant la rivière Orbigo, il reliait le village à l'Hospitalité construite au XIIe siècle pour les pèlerins par l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Disséminés sur le parcours
des sanctuaires sauvages
tels des épouvantails

De la croix du plateau
on aperçoit la ville
et les monts se rapprochent

(Santo Toribo)

Le retable de la cathédrale
- beaucoup d'art pour rien

(Astorga)

Ce fada d'architecte
a construit un château de fées
pour les évêques !

Gaudi, plus délirant à Astorga qu'à Leon, n'a pas hésité à édifier un palais épiscopal (1889-1893) sur le modèle d'un château de contes de fées. Mais le bâtiment au beau portique n'a jamais servi de résidence à l'évêque. Celui qui l'avait commandé, et qui était l'ami de Gaudi, mourut avant la fin des travaux et le palais épiscopal devint un musée.

44e étape - Dans le Leon

2008-06-16T01:56:00.000-07:00

44 - Bercianos – Mansilla – Leon
(Leon)

Le Camino semble parfois un encierro
où les moutons
ne savent plus vers quoi ils courent

L'encierro est la mise au toril des taureaux avant la corrida, à travers les rues closes de la ville. Le parcours des animaux est entièrement fermé par un jeu de barrières. Ainsi, certains pèlerins pressés, grégaires, craignant de ne pas trouver de place à l'albergue prochaine donnent l'impression de faire une course contre la montre, prisonniers dans les barrières du Chemin (les flèches jaunes) dont ils ne s'évadent jamais. Ils partent à la nuit, lancent des rumeurs de fermeture d'hébergements, courent comme des moutons effrayés, ne s'intéressent à rien, arrivent épuisés à l'étape à trois heures de l'après-midi, et s'endorment ou s'ennuient. Danger d'enfermement dans son effort, dans "son pèlerinage" qu'on veut terminer à tout prix. Chacun pour soi à la conquête de ciel !

En Espagne, il n'y a pas que
les cathédrales
il y a aussi les anarchistes
et les séparatistes
qui veulent le "Leon sans la Castille"

Ces villages du silence
vivent aux chants des merles
et au klaxon du pain
Les croix du cimetière
ont pris le large
et balisent le Chemin

L'enclos des morts
est à l'écart
sans contagion pour les vivants

De son fer la brume
efface le pays
et dissout les marcheurs

Tout l'art
est de capter l'espace
la pureté du vide

Surprise
il n'y a plus de nature
sur le chemin du surnaturel

De son vin d'aurore
le soleil
rougit la terre

Fatalisme caminaire :
la pluie le goudron les puces les ronfleurs :
"Ça fait partie du Chemin" !

Et brusquement cette "vision-pourquoi-pas" :

Arrivé au bout de la terre
il s'est déshabillé
a dit : merci de garder mes affaires
et il est parti nager
- sans retour

Mon vieux Gaudi
ta Casa se marie bien
aux bâtisses gothiques

Gaudi (1852 – 1926), génial architecte catalan, a construit à Leon un château néo-gothique, la Casa Fernandez (1891-1894), qui est occupé aujourd'hui par une banque. L'entrée principale est dominée par une statue de saint Georges tuant le dragon (variante de saint Jacques matamore). En face du monument, une statue de bronze représente l'architecte, assis, en train de dessiner. Sa plus célèbre réalisation est la cathédrale de la Sainte Famille, à Barcelone.

Fatigué
j'ai raté les fresques romanes
de San Isidoro
Il faudra revenir

A Leon, l'église San Isidoro est considérée comme l'ensemble roman le plus complet. La crypte du Panthéon Royal est appelée "la Sixtine de l'art roman", à cause des ses remarquables peintures du XIIe siècle qui racontent la rédemption selon la liturgie mozarabe (c'est-à-dire des chrétiens de l'Espagne musulmane).

L'hôpital des pauvres
est devenu un hôtel de riches
Les yeux clos
du jacquaire de bronze
désavouent

(Parador de San Marcos – Leon)

Ironie de l'histoire. L'hôpital San Marcos fut construit au XIIe siècle pour recevoir les pauvres. Au XVIe siècle, l'hospice devint un lieu d'accueil pour les chevaliers de saint Jacques. Et aujourd'hui, c'est un hôtel haut de gamme, un parador, pour les riches !

A Leon
la quintessence de l'Espagne
d'hier et d'aujourd'hui

42e étape - Fromista - Calzadilla de la Cueza

2008-05-26T08:14:00.000-07:00

42 - Fromista – Villalcazar – Carrion de los Condes – Calzadilla de la Cueza
Castille

Peu importe ses tombeaux
l'église est d'abord là
pour protéger le puits

Il me plaît de penser que l'énorme église fortifiée des Templiers de Villalcazar a pu être bâtie juste pour défendre le puits qu'elle abrite.

Bataille contre les moucherons
Ils cherchent l'ombre du chapeau
Je ne suis pas assez bon
pour leur offrir
l'eau de ma peau

"Ce pays est plein de richesses
d'or et d'argent …
Le lait et le miel y abondent
… Cependant il est dépourvu de bois"

…écrivait déjà Aimery Picaud dans "Le Guide du pèlerin" au XIIe siècle. La déforestation ne date donc pas d'aujourd'hui !

Grâce au Camino
une ligne d'arbres
défie le ravage agricole

Des peupliers
baignent leur ombre
dans les flaques de la voie

La formule de ces terres sans fin ?
Elles donnent du pain aux hommes
et congé à la nature

Un tracteur gratte la terre
- qui libère une odeur
de patates

Compagnon tu vas trop vite
La hâte d'en finir
te conduira en tendinite

Ici les oiseaux ne chantent pas
ils protestent
pour la Terre

(Carrion de los Condes)

Comment vivre sans nature ?
Leur seul plaisir de corps
est de marcher en bord de route

Les habitants de Carrion de los Condes sont isolés au milieu d'un désert agricole et entièrement privés de nature. Pas d'arbres, pas de relief, pas de prairies, si peu d'oiseaux, rien que des terres labourées à perte de vue. Vivre là serait pour moi la punition suprême. Les pauvres joggeurs et marcheurs sont condamnés à faire des allers et retours sur d'interminables pistes rectilignes qui longent la route. Quelle tristesse, un plat pays !

Chemin droit sur morne plaine
mirage d'arbres à l'horizon
Pays d'hommes sans rêve ni mémoire

Un lancinant désert à marcher
où le vide du dehors
s'évacue en dedans

Ces plateaux démesurés dégagent une impression tragique. Défis, lieux de combat, voire de perdition, ils donnent une sensation d'écrasement et des envies de fuite. On se sent davantage perdu en pleine terre qu'en pleine mer ! Vertige horizontal, haut lieu de néant existentiel, rien à quoi s'accrocher. Cruauté des grandes étendues pour le piéton réduit à son infiniment petit. Dans ce grand large, quelques hommes sont debout, seuls, disséminés, peut-être des mirages. Le peuple pèlerin s'effiloche comme une vieille serpillière. Certains s'enferment dans leur solitude. Apocalypse rouge où le marcheur sombre s'il ne sait nourrir son intériorité. Pour en finir avec ce vide qui lui donne le mal du plateau, le marcheur accélère son rythme, au risque de se détruire. Espace mortel et infernal. S'il n'y prend pas garde, il court à sa perte, écrasé par la dictature de l'horizon. Il fait l'expérience de sa fragilité. S'il gagne, il en sort renforcé.

Le village du dernier moment
montre un clocher au marcheur épuisé
- celui du cimetière

Calzadilla de la Cueza a le sens de l'accueil.

Ah l'oasis rose des villages
au creux de houle
des terres à blé !
Ah le plaisir du bain glacé
à l'éden du refuge !

Une piscine, même glacée, est un cadeau inespéré. A Calzadilla, ce sera la seule trouvée dans une albergue sur tout le Camino.

L'étrange du pueblo
est son silence enchanté de merles
- un lieu sans voitures
laissant le champ libre aux oiseaux

Comme les autres villages de la Meseta, Calzadilla de la Cueza, est une île de silence. Au bout de l'horizon, on a gagné un autre monde, une autre époque. Pas de voitures, aucun bruit, sinon le chant des merles. Le soir on entend rentrer les tracteurs. Le repas et la veillée seront chaleureux à l'auberge. Les liens du peuple nomade se resserrent. L'ambiance est conviviale. Le bon vin espagnol coule à flot. Chacun fait provision d'amitié pour affronter les grandes étendues du lendemain.

Le soir la famille violon
régale la compagnie
de mélodies mêlées à des sourires d'enfants
Demain ils s'en iront sur des ânes

Joie du festin entre amis
digne de l'abbaye
du Bien-Vivre

Villages de meseta
escales bienheureuses
pour les frêles esquifs des marcheurs
au long cours

41e étape - Castrojeriz - Fromista

2008-05-26T07:36:00.000-07:00

41 - Castrojeriz – Boadilla – Fromista
Castille

Ce village mêlé de ruines,
le matin rose
l'embellit

(Castrojeriz)

Le pont romain,
le temps l'a enterré
et la rivière s'en est allée

baigner d'autres cortèges

Nouvelle Meseta
nouveau compagnon
- un baroudeur du Camino -
La brume se dissipe

"Enfin assez d'espace et assez d'air"
enfin assez de liberté !

Walt Whitman

Un pilori gothique
c'est assez
attachant

Toi le voleur toi le pillard
on te clouait à un chef-d'œuvre
pour la fureur publique

"Frères humains qui après nous vivez,
n'ayez les coeurs contre nous endurcis ..."

François Villon

(Merveilleux pilori gothique de Boadilla)

Un plaisir simple,
le chemin de hallage
puis les écluses
- grands escaliers d'eau

(Canal de Castille - Fromista)

Sortir de sa coquille
Transhumer pour de nouveaux pâturages
devise de pèlerin

Quand on ne croit pas au ciel
on croit à la terre
La transhumance est une transcendance

La transhumance est la recherche d'un ailleurs, d'un mieux, une démarche de transcendance. Une longue marche prépare souvent de grands changements (Anabase, Mao Tse Toung, Gandhi ...)

Envie d'embrasser
cette splendeur romane
tellement est douce
la lumière de son corps

(San Martin, de Fromista)

40e étape - Burgos - Castojeriz

2008-05-15T03:05:00.000-07:00

40 - Burgos – Hontanas – Castrojeriz
Castille

De la pluie
le sage a dit
elle fait partie du Chemin

Lente montée au plateau
des espaces ventés
Meseta du grand vide intérieur

Cette fameuse Meseta de Castille est un immense plateau ondulé, à 900 mètres d'altitude. Plateau de démesure. Il est planté de céréales, à perte de vue. A l'automne, après les moissons, il offre un aspect désertique. De pauvres villages, à moitié abandonnés, l'habitent de loin en loin. Ambiance western. Longues distances et monotonie constituent une véritable épreuve pour le marcheur. Cette Meseta peut effrayer ceux qui n'aiment pas les grandes étendues. Pourtant ils sont favorables à une réflexion en profondeur si on supporte le tête-à-tête avec soi-même. La marche automatique libère l'esprit. Il faut compter une semaine pour traverser ces plateaux jusqu'aux monts du Léon que l'on verra apparaître avec satisfaction. Mais certains marcheurs trop pressés forcent leur organisme et le détraquent. Beaucoup de pèlerins se trouvent contraints d'abandonner ici, n'ayant pas su gérer leur effort.

Par rafales les anges passent
et déversent leurs eaux
sur les fourmis processionnaires

Ola, buen Camino !
Litanie des pèlerins
emmitouflés dans leur poncho

Ils ont laissé un arbre
Quelques alouettes
ont esquivé les machines

Quelle est l'histoire
de ce paysage délirant
où les villages se terrent ?

Pauvre fille pillée
pour abuser de ta fertilité
- A qui profite le crime ?

Ces immenses terres à blé de la Castille du nord ne semblent pas profiter à la population locale. Villages, pauvres, désertés, délabrés. Ils n'existeraient plus sans le Camino qui amène des clients aux auberges et aux restaurants. Rien à voir avec les villages de l'Aragon ou de la riche Navarre. Ici pas de grues de construction.

Ce village de pisé et de paille
vient de l'âge des cabanes blotties
- élégance primitive

(Hontanas)

Le corps n'est pas une machine
L'usage le perfectionne
et l'effort l'affûte

Ni pluie ni boue ni marcheurs
je suis seul et libre
avec le vent

Le Camino sans âge
passe sous l'arche gothique
du porche du couvent

Le Chemin et la route actuelle passent sous le porche du couvent ruiné de Saint-Antoine (XVe siècle). La spécialité de ces moines était de soigner le feu de Saint-Antoine, ou mal des ardents. Cette maladie endémique et mortelle du Moyen Âge provoquait une gangrène. Elle était due à l'absorption de seigle parasité par un champignon, l'ergot. Ce fléau était dû à la mauvaise alimentation. Le fameux retable des Antonins d'Issenheim visible au musée de Colmar, chef d'œuvre de Mathis Grünewald, représente les plantes utilisées par la congrégation des Antonins pour lutter contre cette maladie de la pauvreté.

Sur un mur des ruines
le guide montre
le cochon de saint Antoine
pour nourrir le peuple
et affoler les musulmans

Saint Antoine est aussi le patron des ramasseurs de truffe qui utilisaient autrefois un cochon pour en faire la cueillette.

Dans la rosace, la lettre Tau
croix du supplice
signe des élus

La croix de Saint-Antoine (le tau - T) était imposée aux malades pour les soigner. Dans la Bible, la lettre Tau est le signe des élus (Ézéchiel 9, 4). Au Moyen Âge, les bâtons d'évêque pouvaient aussi avoir la forme d'un Tau.

Quand puces et punaises
s'emparent des refuges
cela fait-il partie du Chemin ?

Le renoncement a ses limites ! et la salubrité des locaux laisse parfois à désirer, à cause de la surfréquentation. Il arrive de trouver porte close pour désinfection des auberges !

L'auberge est pleine
Je loge à l'hôtel
quittant l'utopie du Chemin
pour le monde réel

L'itinérance fait basculer dans un monde irréel. Elle désintoxique de la société de spectacle et de consommation. Abandon des habitudes, retour au corps et à l'essentiel, fin de la surconsommation, découverte de nouvelles valeurs liées aux rencontres et à un mode de vie frugal dans des hébergements collectifs. Par la marche itinérante, on accède à un nouvel art de vivre, l'art de vivre libre. Le monde du Chemin a ses règles et ses rites qui transforment le pèlerin, c'est une utopie vécue. A Castrojeriz, l'auberge étant complète, je dois loger à l'hôtel et me retrouve brusquement plongé dans la vie "normale" (confort, télé, draps propres et solitude). Prise de conscience aiguë de ces deux mondes parallèles. Maintenant je sais que l'on peut vivre autrement, sans stress, ni compétition, ni agressivité. Cette expérience laisse un souvenir indélébile, celle d'un paradis possible, d'un bonheur entrevu.

38 et 39e étape - Santo Domingo - Burgos (Castille)

2008-05-02T07:06:00.000-07:00

38 - Santo Domingo de la Calzada – Belorado – Villafranca
Rioja - Castille

Les nuages incarnent
les rayons du soleil
sous forme de coquille

Vision étonnante mais bien réelle ! On voit ce que l'on veut dans le ciel. A une autre époque, cela aurait été considéré comme une apparition !

Seul
un glaneur de patates
et d'immensité

Dans le vent
les pailles rases
frottent leurs ailes de cigale

Jamais vu le moindre oiseau
au cabaret des oiseaux !

Entre goudron et chaumes
que vous êtes belles
fleurs sauvages des fossés !

Même les rapaces
ont déserté ces terres
où il n'y a rien à croûter
Le mulot court
à l'ermitage
de ses trésors

Plus que le Matamore
me plaisent
les cigognes d'église
cloches vivantes et pèlerines

Les paysans et leurs machines
ont vaincu
J'entends le glas de la nature

Les châteaux de paille
sont moins dépenaillés
que les villages

39 - Villafranca – San Juan de Ortega – Atapuerca – Burgos
Castille

Chaque matin
la flèche de mon ombre
pour indiquer la voie

Sur le mont des chênes
et des bruyères bleues
la trace –rare- des combats

Après Villafranca (ville des Francs), belle étape sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, les Montes de Oca. Il est couvert de landes de bruyère, de chênes et de pins. Au Moyen Âge, les pèlerins redoutaient ce passage à cause des bandits et des loups. Ce lieu désert fut aussi un lieu de carnage pendant la guerre civile espagnole. En effet, une trentaine de villageois furent fusillés ici par les franquistes en représailles. Un monument républicain, toujours fleuri, rappelle ce tragique événement.

Il en fallut des saints
armés de miracles et de reliques
pour croiser les masses de l'Europe
sur la terre espagnole

Le saint n'a pas voulu
de son tombeau de luxe,
- humble jusqu'à la fin

Niché dans une ondulation du plateau, le monastère de San Juan de Ortega (Saint-Jean-des-Orties) est un enchantement. Ce petit bijou a été fondé vers 1150 par un de ces saints architectes, bâtisseurs de ponts et d'églises. Le saint, modeste, n'a pas voulu du somptueux tombeau qu'un noble comte lui avait fait construire. Quand j'y passe, une chorale autrichienne prie avec de merveilleux cantiques. Comme en de nombreux lieux de culte, depuis Stonehenge et Abou Simbel, le site est relié à des phénomènes solaires. A l'équinoxe de printemps et d'automne, un rayon de soleil illumine le chapiteau de la Nativité.

Des cantiques tyroliens
déposent un peu de ciel
sur les pierres du monastère

Ils sont venus pour l'équinoxe
quand le soleil illumine
le chapiteau de la Nativité
"a la cinco de las tardes"

Qui protége l'un de l'autre,
le monastère ou la forêt ?
-les inséparables
Cette forêt
est un cloître de pins roses
où il fait bon chanter

Pas de frontière entre le monastère et la forêt. Celle-ci prolonge celui-là. La déambulation du pèlerin est similaire à celle du moine dans un cloître, mais elle se fait à l'échelle cosmique. Je marche en chantant mon plaisir d'être au monde. Contrairement à ce que disent les grincheux, même si le ciel est vide, le monde n'est pas désenchanté. Pas de sentiment d'étrangeté quand on a deux jambes pour marcher ce que la tête a rêvé. Le monde est à moi, et je suis là, tout entier à cette nature et à cette humanité.

Villages du plateau
tapis dans les creux
- pas une tête ne dépasse
quand le clocher de l'église
peigne les cheveux du vent

(Agès – Villaval)

De sa caverne
l'homme d'Atapuerca
éclaire la marche de l'humanité

Atapuerca, près de Burgos, est un site archéologique, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Encore une belle surprise du Chemin ! Les grottes de la Sierra d'Atapuerca contiennent de riches vestiges des premiers humains à s'installer en Europe de l'Ouest il y 1,2 million d'années. Elles ont apporté des renseignements importants pour l'histoire de l'évolution de l'homme : découverte d'une nouvelle espèce, l'Homo antecessor, un ancêtre possible des Néandertaliens, et premières traces de cannibalisme. Un parc archéologique présente ces découvertes.

Atapuerca la cannibale
est dépassée
par son passé
Vue de la Sierra
la ville si proche
est encore à cinq heures de marche !

Au loin, Burgos apparaît, perdue au milieu des vastes terres agricoles de Castille. Mais l'entrée en ville est un enfer pour le marcheur : longue périphérie urbaine, huit kilomètres d'une interminable avenue rectiligne pour arriver au centre-ville. La rencontre de pèlerins québécois, qui deviendront des amis, permettra de surmonter ce désagrément.

La cité hésite
entre son vieux Cid matamore
et sa folle cathédrale

Burgos est la ville du fameux Rodrigue, surnommé le Cid Campeador par les musulmans qui, dit-on, le redoutaient. Cid vient de sidi, caïd, seigneur, en arabe. Ville de la démesure, Burgos est aussi dominée par une excessive cathédrale gothique dont la richesse monumentale m'a fait fuir.

Trop de richesse et de marbres
trop de tombeaux et de retables
trop d'art dans ce temple
qui ne sait plus sa religion

On ne peut imaginer
Rodrigue et Chimène
vieux et morts

Hommage aux amants castillans immortalisés par Corneille. Leurs restes reposent côte à côte dans la cathédrale de Burgos, sous une dalle de marbre. Comme Roméo et Juliette, ils représentent l'image éternellement jeune de la fougue et de la fièvre amoureuse.

Sur la place
le pèlerin nu et fatigué
comme une Vanité

(Burgos)

Cette ville du désert
- Las Vegas jacquaire -
est l'enfer du pèlerin

36- 37e étape - Viana - Logrono - Ventosa - Santo Domingo de la Calzada

2008-05-02T06:33:00.000-07:00

36 - Viana – Logroño – Ventosa
(Rioja)

Les vendanges approchent
les vignes
sentent le vin
Sur leur observatoire
les oiseaux
s'esbaudissent des passants

(Las Canas)
Les plantes accusent la sécheresse
Feuilles de vigne et d'amandiers se ferment
Les oliviers résistent

Un grand saint Jacques
matamore
dit le sens premier du pèlerinage

A partir d'ici, à Logroño, église Santiago el Real, on voit de plus en plus de saints Jacques "matamores" (tueurs de Maure). L'apôtre fougueux chevauche des têtes coupées de musulmans. Cette statuaire guerrière rappelle que le pèlerinage médiéval pour Compostelle fut organisé pour soutenir la croisade des rois catholiques contre les musulmans en Espagne, dans le cadre de la guerre de Reconquête de la péninsule. C'est ici, en Rioja, près de Logrono, à Clavijo exactement, que la légende de saint Jacques matamore est née. En effet, selon la légende, serait située ici la première grande victoire des chrétiens sur les musulmans, en 844, grâce à l'apparition de saint Jacques en chevalier, galvanisant l'ardeur combattante des chrétiens.

Au fond tout droit
la Voie Lactée
Pourquoi un labyrinthe ?

Le labyrinthe de la place de Logroño est bien justifié sur le Camino. A l'époque médiévale, des labyrinthes étaient gravés sur le sol des églises. Ils représentaient le pèlerinage en Terre Sainte, la marche initiatique vers le centre spirituel du monde. Par extension, le labyrinthe symbolise tout pèlerinage vers un lieu sacré. Mais le labyrinthe exprime aussi, à travers les obstacles rencontrés, une marche vers l'intérieur de soi même. Cette démarche d'intériorité, cette quête de sens et d'identité, est certainement aujourd'hui la raison principale du succès du pèlerinage à Compostelle. Se dépouillant du confort habituel, acceptant les difficultés de la marche et du nomadisme (fatigue, blessures corporelles, intempéries, faim, perte du chemin, égarement, vols, inconfort des hébergements collectifs, promiscuité, vermines) le marcheur se transforme au cours du voyage. On marche pour devenir un autre soi-même, un peu plus sage et tolérant…

Par l'offrande de pommes et de biscuits
la star médiévale du Camino
poursuit la tradition hospitalière

Marcelino, déguisé en pèlerin médiéval, figure dans de nombreux sites d'accueil du Camino. Ici, au barrage de La Grajera, il tient un petit stand de soutien aux pèlerins. Une pause, quelques mots, un peu de ravitaillement, des renseignements, Marcelo ne se contente pas de jouer au pèlerin folklorique, il entretient aussi l'esprit de fraternité du Chemin.

Les vignes retentissent
de faux cris de rapaces
pour effrayer les oiseaux
Qu'en dirait le Poverello ?

Saint François d'Assise, toujours représenté comme le grand ami des oiseaux, fait partie des pèlerins célèbres. Il aurait guéri un enfant à Logrono. Aujourd'hui, les oiseaux, nuisibles aux vignobles réputés de la Rioja sont chassés par des cris de rapaces enregistrés. Qu'en penserait le saint poète ?

Cette suite de croix
sur un grillage
- les condamnés font appel ?

Près de Navarette, les pèlerins ont accroché des multitudes de croix improvisées sur un grillage qui sépare le chemin de la route. On trouve ainsi de nombreux sanctuaires sauvages au bord du Camino. Geste de foi, d'appartenance à une chaîne humaine dans le temps, grégarité ? Pour moi le symbole chrétien de la croix n'est qu'un instrument de supplice pour les condamnés et donc un triste emblème morbide de dénigrement de la vie.

N'oublions pas :
Le Camino est une auberge espagnole
on y apporte son manger

Casser l'amande
grappiller du raisin
les joies simples du nomade

Les mouches folles
ont déclaré la guerre
au repos du marcheur

(Ventosa)

Le vieux marchand de la tienda
derrière son comptoir grillagé
- on le dérange

(Ventosa)

L'esprit nous est donné
mais il faudra le rendre.

37 - Ventosa – Najera – Santo Domingo de la Calzada
Rioja

Toutes ces terres rouges
libèrent de l'espace
- dans l'esprit
(La Rioja)

Sur un mur d'usine
un poème
en allemand et castillan

(avant Najera)

A chaque falaise son sculpteur
Celle-ci dit : pèlerin prends garde
- Mais à quoi ?

(après Najera)

Dans ces terres à brique
il faut creuser profond
pour trouver les pierres de sa maison

(Azofra)

Progrès : le vieux pilori
ne sert plus qu'à indiquer le chemin
aux leveurs de poussières

(El Rollo de Azofra)

Longue piste rectiligne
parmi les vignes sulfatées
- des moineaux survivent

(Rioja)
Avide de nature
l'argent citadin
s'empare de la forêt relique

Cirueña. La dernière forêt aux chênes séculaires est l'objet d'une intense opération de construction de complexes touristiques pour les pauvres citadins de Logroño et de Burgos dépourvus de nature.

En Aragon Navarre et Rioja
les grues signalent les cités
plus sûrement que les clochers

Lamento de chiens
qui hurlent à la mort
du pendu dépendu

(Santo Domingo de la Calzada)

Une célèbre légende attribue un miracle au saint Dominique local, bienfaiteur des pèlerins puisque spécialiste des ponts et chaussées. L'histoire rapporte qu'un jeune homme, injustement puni par pendaison, aurait été sauvé par le saint. En quittant la ville pour Compostelle, les parents s'aperçurent que leur fils vivait encore sur son gibet. Ils vinrent le dire au juge. Celui-ci leur répondit que leur garçon devait vivre tout autant que la volaille qu'il était en train de déguster. Mais celle-ci, se dressant dans le plat, se mit aussitôt à chanter. Et le pendu, vivant, fut aussitôt dépendu et disculpé.
L'étonnant poulailler dans la cathédrale actuelle contient toujours des poules vivantes pour commémorer ce miracle. On retrouve cette légende au Portugal, en France, dans les Hautes-Alpes et sans doute ailleurs. Mais nulle part ailleurs il n'y a un poulailler dans l'église !

Le poulailler dans la cathédrale
sublime invention
du sacré dans le profane !

(Saint-Dominique-de-la-Chaussée)

Réfugiés du Chemin
nous sommes entassés
dans un hangar
- mais près des poules sacrées !

La Vierge de l'Annonciation
si belle
- le peintre en était amoureux

(Musée de la cathédrale de Santo Domingo)

35e ETAPE : VILLAMAYOR - VIANA

2008-04-17T11:06:00.000-07:00

35 - Villamayor de Monjardin – Los Arcos – Viana
Navarre

Cet instant d'aurore
où le champ des nuages et les terres à blé
partagent le même sang

Les roseaux frétillent d'oiseaux
et le village dort
sous son château

(Villamayor de Monjardin)

Quand la lumière vient sculpter les collines
caresser leur tête
effleurer leur poitrine …

Le moment béni où le Chemin
ouvre son cœur à la lumière

Sous des zestes de nuages
une haie de cyprès en marche :
nos ombres démesurées

Lever du jour parfait. On chemine dans un vaste désert agricole. Grand et beau silence. Il n'y a âme qui vive. De loin en loin, la silhouette solitaire d'un pèlerin. .

Ce serait un monde
sans bruit ni machines
Il n'y aurait que le chant du silence
et celui de nos pas

Merveilleux moment, trois heures durant, de solitude intense et de pleine communion, au milieu d'immenses terres labourées. Le pèlerin est alors comme une île qui marche. Ces moments d'exception représentent l'or du monde.

Cette vallée fertile
bordée de collines arborées
où la terre se repose
- un paradis de gospel

(Entre Villamayor et Los Arcos)

Esprit de la vallée
tu es là

J'ai vu
un pauvre dieu
vaincu par la misère du monde

(Chapelle du Saint-Sépulcre, Torrès del Rio)

Aux coeurs fermés
je préfère les églises
à ciel ouvert
- là où poussent des arbres

A Viana, le refuge des pèlerins, magnifiquement situé à côté de l'église en ruine de San Pedro, et près d'une vaste esplanade panoramique dominant la plaine de Navarre, a la particularité, unique sur tout le Camino, d'entasser ses hôtes dans des chambrées de lits à trois niveaux !

Grâce à la Renaissance
les larrons
ont trouvé
droit de cité

(Santa Maria, à Viana)

Ce serait seulement à l'époque de la Renaissance que l'on aurait commencé à représenter les larrons à côté du Christ. Comment interpréter cette évolution ? Le Christ n'aurait plus le monopole de la souffrance rédemptrice, les hommes pourraient participer à leur propre salut ?

Plus que dans ses monuments
le génie de la cité demeure
dans la fraîcheur de ses rues

(Viana)

34 e étape - PUENTE LA REINA - VILLAMAYOR

2008-04-17T10:43:00.000-07:00

34 - Puente la Reina – Lorca - Estella – Villamayor de Monjardin
Navarre – (Camino francès)

Guidé par son ombre
Le sage est parti vers l'ouest
Nombreux ceux qui le suivent

Signification symbolique traditionnelle du voyage à l'ouest : inscrit dans le cycle de la lumière, le chemin de l'ouest est emprunté par le sage qui médite sur la mort et son dépassement. Aujourd'hui, ceux qui marchent cherchent surtout le sens de leur vie.

Étrange procession de bras cassés
- à peine partis et déjà en déroute -
où chacun tente son chemin

Changement complet de population sur le Chemin. Au départ de Puente la Reina, la faune pèlerine est assez cocasse. Il y a toutes les tenues et tous les attirails imaginables (bagages à roulettes, semelles compensées, lourds bâtons de pèlerin ..). C'est la cour des miracles des "marcheux" ! Le Camino, assez abrupt au début de l'étape, va rapidement opérer une sélection. Dès l'après-midi, le Chemin retrouve sa quiétude et son esprit.

Entre la haie et les murs de pierre
le Camino faufile
son ourlet de pas

Me voilà dans la colonne
des fourmis espagnoles
où l'on trouve plus qu'on apporte

Couleur des piments
villages blasonnés de mille noblesses
Il est des matins qui chantent encore plus beau

(Mañeru - Estella)

Paires de chaussures abandonnées
Les pieds se délestent
de leurs erreurs

Une marée de vignes
vient mourir
à l'estran du village

(Cirauqui)

A Lorca
pensée pour Frédérico Garcia
le poète andalou fusillé

Il n'était pas d'ici, mais peu importe. Il ne faut jamais perdre une occasion de ressusciter un poète.

Près du monastère
le vin coule à flots
Vive les bodegas jacobites !

A Irache (Estella), plus que le monastère, la fontaine à
vin égaie le pèlerin ! En effet, la coopérative viticole locale offre
le vin, gracieusement et à volonté, aux marcheurs
de passage !

Fût un temps dit gothique
où une simple citerne d'eau
était une œuvre d'art

(Fontaine des Maures à Villamayor)

A l'auberge évangélique
on enseigne qu'un homme a dit :
Je suis La Voie
Un autre a dit :
il faut chercher la Voie
Et moi je pense : à chacun de trouver
sa voie
- le tout en minuscule

Une auberge de Villamayor de Monjardin est tenue par une communauté évangélique hollandaise très zélée. Bon accueil, le corps et l'âme sont nourris. On y distribue et commente l'évangile selon saint Jean. Moins gourmand que Jésus, Lao Tseu, qui ne se prenait pas pour un dieu, enseignait comment trouver la voie de l'existence harmonieuse. Aujourd'hui, chacun butine en chemin pour se faire sa propre religion. La résistance des dieux plaide en leur faveur.

33e étape - Eunate - Puente-la-Reina

2008-03-01T08:16:00.000-08:00

33 - Montreal – Eneriz - Eunate – Puente-la-Reina
Navarre

D'entre les nuages
le soleil éclaire une chapelle
debout sur un méandre d'argile

Un juif un chrétien et un musulman,
ont marché ensemble
de Jérusalem à Compostelle
J'aurais pu faire l'athée

Un baroudeur fanfaron, bardé de son exploit, raconte qu'il a" fait", lui chrétien, un pèlerinage œcuménique, Jérusalem-Compostelle, 10 000 km à pied, avec un juif et un musulman.

Les villages s'égrènent en pied de côte
laissant le champ libre
à la terre des plaines

Bien planté
l'épouvantail
- arbre idéal pour les corbeaux

Ni chaleur ni pluie ni vent
Les trois ni
- l'idéal du marcheur

Don Quichotte
en Navarre
est gardien d'éoliennes

De thym en marjolaine
la fleur bleue du papillon

Chair rouge des terres
peau verte des oliviers
- et les âmes perchées des villages

Comme à tout les villageois
on m'offre le pain et le vin
Je ne suis plus un étranger

C'est la fête à Eneriz. Tout le monde a droit à du pain et du vin, moi aussi. Geste simple et chaleureux de fraternité. "Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger" dit le psaume. L'itinérance est une expérience de l'exil. On comprend l'étranger, et les gestes qui peuvent l'aider.

C'était une maison des morts
ce Stonehenge roman
Où va la nuit des temps ?

Le cercle des cent portes
entoure un vide parfait
Que l'on est bien sous la coupole !

Comme à San Juan de la Pena, la découverte de la chapelle Santa Maria de Eunate est un moment fort du Chemin. C'était une chapelle funéraire pour pèlerins. Octogonale, elle est surmontée d'une coupole de pierre (voûte céleste) et d'une lanterne des morts. Elle est entourée d'une enceinte d'arcades, le cercle des cent portes. Le lieu est d'une intensité cosmique exceptionnelle. Il me fait penser à Henri Vincenot, le romancier celte, et à sa théorie exposée dans "Les étoiles de Compostelle" selon laquelle les sanctuaires romans, construits sur des nœuds d'énergie cosmique, sont des instrument pour capter les vibrations du monde et régénérer les hommes. Leur fonction alchimique serait de mettre en rapport et en harmonie la terre, le ciel et les hommes. Il en veut pour preuve la pérennité des lieux de culte à travers les civilisations. Ici, mon compagnon et moi éprouvons sans nous consulter une étrange magie. D'autant plus que deux choristes y psalmodient du grégorien. Cette expérience n'est-elle qu'un effet de l'imagination, une illusion ?

Qu'il est serein le chant
de la chapelle

aux pèlerins !

Quatre vingt pas d'un côté
soixante de l'autre
Le pont de la Reine
n'a pas le dos en son milieu
(Puente le Reina)

Les chemins se rencontrent
Les amis se séparent

Puente la Reina est le point de rencontre du chemin du Puy et du chemin d'Arles. Cet itinéraire s'appelle désormais le Camino Francès. Certains arrêtent ici, d'autres démarrent. A partir de là, le Camino est très fréquenté. Pour qui vient de France, c'est un nouveau départ.

Du grenier à la cave
le pèlerin ne doit craindre
ni les puces, ni les punaises

Les pèlerins sont une bonne affaire. Même les hôtels transforment leurs caves en gîte !

31e étape - Sanguesa (Navarre)

2008-03-01T07:46:00.000-08:00

31 - Ruesta – Undues –Sangüesa
Aragon – Navarre

Nid d'aigle abandonné
le vent berce ton sommeil
sa caresse te détruit

(Adieu à Ruesta)

La croix de l'ermitage
a perdu la tête
Ses bras restent ouverts
(ermitage de Santiago Apostol)

Petits soleils
des millepertuis
parmi les épineux

Les nuages du fond
et ceux qui passent
ne se rencontrent pas

Les montagnes ont des ailes
pour brasser
les nuages

Dans un ciel obscur
les vautours
figurent les étoiles
(Sangüesa)

Il vole comme une pierre
l'oiseau à ventre blanc

Au cœur de la fête, la corrida
On joue la mort
en mangeant des saucisses

Au sacrifice du taureau
la mort est mise en fête
- le sang coule à Sangüesa

En Espagne, le mois de septembre est le mois des fiestas. Avec insouciance, les enfants jouent dans la rue au son des fanfares. A chaque fête, sa corrida et son encierro (lâcher de taureaux dans les rues).

On y participe en famille, au spectacle de la mort. Tragédie éclair de l'animal. Sa fougue, son insouciance d'abord, puis sa fatigue et son épuisement après les picadores, le ballet des banderilles et enfin la mort, plus ou moins bien donnée. Piètre mise en scène d'une piètre bravoure. A qui profite le crime ? Qui veut gagner des oreilles ?

30e étape, Ruesta

2008-02-25T03:56:00.000-08:00

30 - Arrès – Artieda – Ruesta
(Aragon)

La mouche sous la pluie
elle vole
entre les gouttes

Trempé jusqu'à la ceinture
je grelotte
sous cape

Plateaux robines villages perchés
bergeries de pierres sèches
Beauté rude des hautes terres

Dénuement, austérité, solitude : Aragon et Provence d'en haut sont cousines. Mêmes marnes noires, mêmes plateaux, mêmes cabanes et bergeries en pierres sèches, mêmes villages abandonnés. Ici je me sens un peu chez moi (villages perchés de Mianos –Artieda).

Un ange de désolation
- noyant les terres -
a chassé les habitants

(Ruesta)

Les maisons crevées
- cases sans fond d'un damier -
où les vies sont tombées

Malgré l'auberge rouge
le village mort ne s'est pas relevé
Fresques anarchistes sur l'église abandonnée

Il n'y avait que l'Espagne pour inventer Ruesta l'extravagante. Imaginez la surprise : une auberge de pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle, restaurée et gérée par la CGT, une auberge rouge ! Tolérance ou opportunisme ? Comment expliquer une telle ironie de l'histoire ? Ruesta, aujourd'hui en ruines, fut un village prospère qui eut jusqu'à mille habitants. Dans les années 1960, la construction d'un barrage noya les terres et contraignit les paysans à l'exil. Le village fut abandonné. Pour lutter contre la désertification des campagnes, la CGT espagnole racheta et reconstruisit quelques maisons pour en faire un centre de formation et d'accueil. Mais son exemple ne fut pas suivi, personne d'autres ne vint participer à la restauration du village. Comme il se trouve aujourd'hui sur le Camino, et vu l'essor du pèlerinage, la CGT, réaliste, accueille volontiers les pèlerins de passage, rentabilisation oblige !

Les ruines sont plus mortes
quand elles sont habitées

Les vieillards de l'Apocalypse
ce pays les a eus
un moment au pouvoir

Ces vieillards de l'Apocalypse, si souvent représentés sur les tympans des église romanes, le vieux dictateur Franco, accroché au pouvoir jusqu'à sa fin dernière, n'en fut-il pas une effrayante illustration dans l'histoire de l'Espagne ? L'éternité relative du Camino ne doit pas faire oublier l'histoire.

29e étape - San Juan de la Pena

2008-02-25T03:02:00.000-08:00

29 - Jaca – San Juan de la Penã – Arrès
(Aragon )

A chaque goutte
la flaque sourit
de mille cercles

Les algues les joncs
et la vieille tour
enchantent le ruisseau

Après le goudron et la route
cette révélation :
seule la nature me procure
la sensation d'être une âme

Pour un athée comme moi, panthéiste sur les bords, la notion d'âme mérite d'être maniée avec des pincettes. Elle est surchargée de croyances platoniciennes et chrétiennes (indépendance du corps, immortalité). Si j'avais une nouvelle définition, toute subjective, à en donner je dirai qu'elle représente pour moi ces moments privilégiés de bien-être complet où le corps et l'esprit sont en communion avec la nature. L'âme alors n'est rien d'intérieur, ce n'est pas un précieux petit noyau spirituel, mais une relation physique réussie et jouissive avec le cosmos. Camus parlait de "noces".

La marche au long cours
dévoile la sublime énergie
- rien ne peut l'arrêter -
Ultreia – cap dessus – en avant
Ivresse de la marche

Deuxième révélation du jour, cette découverte en soi d'une énergie vitale, physique, toute neuve que rien ne pourrait arrêter, cette sensation de disposer d'une force irrésistiblement tendue vers un but. Comme une drogue dure, la marche procure une ivresse un peu aveugle, un sentiment d'invulnérabilité dont certains se laissent abuser en allant au-delà de leurs limites ; cette transgression les conduit alors à la tendinite, la fracture de fatigue, et donc à l'abandon pour avoir abusé de l'endorphine et ne pas avoir su maîtriser leur monture. Ultreia, ce mot exprime parfaitement l'élan vital du marcheur.

Ce monastère perché dans une baume
a fasciné les rois
Ils l'ont pris pour la porte du ciel

Extraordinaire découverte du monastère perché de San Juan de la Peña . Il est encastré dans une vaste grotte naturelle, à 1220 mètres d'altitude. Il réalise un fascinant mariage de la nature et de l'architecture au nom de la spiritualité. Il est à la fois primitif et mystérieux comme le grotte de la Sainte-Baume, et très sophistiqué par son superbe cloître roman aux chapiteaux richement sculptés. Séduits par la magie des lieux, plusieurs rois d'Aragon s'y sont fait inhumer dans des caveaux rupestres, comme les Dogons dans leur falaise de Bandiagara au Mali. Ce monastère, qui fut le berceau du royaume d'Aragon et un grand centre spirituel, exerce encore aujourd'hui une étonnante force d'attraction.

Sur la ligne des montagnes
un artiste a crayonné
un liseré de nuages

Mue des murailles :
les hameaux se délestent
de leur vieille misère

La maison s'ordonnait
autour du feu
et de sa cheminée

Les cheminées aragonaises surprennent par leur taille. Elles étaient situées au-dessus de l'âtre ouvert dans les cuisines carrées des maisons, la pièce à vivre et la seule chauffée. Une ceinture de bancs, adossés aux murs, permettait à la famille de s'y rassembler. On peut en voir en passant dans le vieux village perché d'Arrès. Le refuge de ce village, tenu par une association allemande des amis du chemin de Saint-Jacques offre un accueil excellent et une sympathique visite guidée de l'église.

27e étape - Somport- Canfranc

2008-02-23T09:52:00.000-08:00

27 - Urdos – Col du Somport – Canfranc
Béarn (France) – Aragon (Espagne) – Camino (Europe)

Le troupeau carillonne
un magnificat
à faire pâlir les anges

Enracinée en plein vol
la fougère
bat des ailes

Sagesse
du chemin des bergers :
il dose l'effort et respecte le corps

Agitées par le vent
les herbes passent leur patte
derrière l'oreille

Le Somport ?
Il n'y a que les plainards
pour s'en faire une montagne

Ah ! ce vieux sentier piqueté de pieux
pour les audacieux
qui le prendraient en hiver

Paresseuses
les colchiques
tardent à l'éveil

Débauche de flèches jaunes
quand le Chemin se change en Camino
Il n'y en a plus
que pour Santiago !

Alors qu'en France, le GR 653 est plutôt discret, plus ou moins bien balisé selon les départements, au risque de s'égarer, en Espagne on assiste à une débauche excessive de marques : coquilles bleues européennes, balises GR, et surtout flèches jaunes, tracées parfois n'importe comment dans les villages pour faire passer le pèlerin devant le bistrot du coin. En tout cas, à moins d'être étourdi, en Espagne, il est impossible de se perdre !

Une station de ski
cerne les ruines
de "l'un des trois grands hospices du monde"

Selon Aimery Picaud, dans "Le Guide du Pèlerin", XIIe siècle, l'hôpital de Sainte-Christine à Candanchu, avait une importance et une renommée internationale. Aujourd'hui, le Chemin passe par ses ruines situées au milieu d'une station de ski. Les civilisations changent, les lieux restent. Sa position était stratégique pour l'accueil des pèlerins dans la montagne comme les hôpitaux des grands cols (Roncevaux, grand Saint-Bernard). Il était au cœur de la chaîne hospitalière du Béarn et d'Aragon. Les hospitalités de Saint-Christau et de Lacommande en dépendaient. Il bénéficia de nombreuses donations en Aragon et Navarre. Il fut détruit au XVIe siècle pendant les guerres de religion.

"La nature est l'esprit visible
l'esprit est la nature invisible"
dit l'hôtel de l'immanence
Inscription sur un hôtel entre Somport et Canfranc

Sur le bord du ruisseau
j'ai cueilli une blonde
les pieds dans l'eau glacée

A partir du col du Somport, je commence à rencontrer quelques pèlerins. Finie, la grande solitude ! Jusqu'à Puente La Reina, la fréquentation du chemin sera idéale pour les rencontres, ni trop, ni trop peu.

En quantité
l'or nazi transitait
par cette grande gare morte

La gare ferroviaire de Canfranc, aujourd'hui presque entièrement abandonnée, mais bientôt transformée en hôtel, est un gigantesque fantôme surréaliste. Elle mesure 240 mètres de long, et se trouve à 1000 mètres d'altitude. C'était un palais ferroviaire international, un Versailles du rail. Cette gare de prestige fut édifiée pour l'ouverture, en 1928, de la ligne Pau- Saragosse par le tunnel du Somport dans les Pyrénées. Il fallut trente ans pour construire la ligne qui ne servit que quarante ans ! Le trafic international fut interrompu en 1970, suite à un accident côté français. Quel gâchis ! La ligne espagnole fonctionne toujours. On raconte que pendant la dernière guerre mondiale, la gare fut un haut lieu de transit de l'or volé aux juifs par les nazis en contrepartie de minerais livrés à l'Allemagne par l'Espagne franquiste.

La tour des fusillés
rare souvenir
d'une guerre effacée

25e étape - Oloron - Vallée d'Aspe

2008-02-23T09:24:00.000-08:00

25 - Oloron-Sainte-Marie – Sarrance - Bedous
(Pyrénées-Atlantiques)
Béarn – Vallée d'Aspe

Dans la vallée verte
un village sourit
de ses beaux yeux humides
Les cagots ont découvert
que ses eaux soignaient la peau

La légende prétend que les vertus curatives des eaux de la station thermale de Saint-Christau furent découvertes au Moyen Âge par un cagot, appartenant à la caste de ces exclus de la société pyrénéenne parce que descendants de lépreux.

La poésie du Chemin
s'écrit sur l'ardoise des granges
au chevalet des pentes
Elle s'accroche
aux crêtes qui approchent

Oiseau tombé du nid de sa carrière
ci-gît un bloc de pierre
aussi gros qu'inutile

Les deux perdrix de rencontre
font oublier
la fatigue et le sac
Peinardes comme un dimanche
elles se retirent dans le pré

La lame claire du gave
et son étui de buis
m'aspirent dans la montagne
(Gave d'Aspe)

Ce sentier fait à la main
bordé de murs et de ruines
signe la montagne
aussi bien que les cimes

La chapelle
de la paroisse
- un merci à l'état pur
(Uzein)

Tout serait moins fort
si j'étais moins seul

A la fraîcheur du cloître
la pomme offerte est si bonne
que j'entends rire ses pépins

Où est-il donc cet ours
qui griffe les esprits
de ses pattes invisibles ?

C'est juste l'histoire d'une feuille
qui tombe dans le gave
et s'en va
avec ses copines

La mousse de la branche
maîtresse
dans l'art d'accrocher la lumière

Si j'avais marché sur le serpent
cela aurait été dommage pour lui
et peut-être pour moi

La pierre a bien fait
de tomber
juste avant mon passage

La place du village
clapote dans le silence

Bedous

15ème étape - Pays toulousain

2008-01-14T10:58:00.000-08:00

15 - Baziège – Toulouse – Lèguevin
(Haute-Garonne)
Languedoc – Pays toulousain

La poésie de la ville
se mire
dans les yeux d'un éclusier
(Toulouse)

Ici le taureau a son saint et sa dame
Hommage des chrétiens
au vieux dieu du grand sud

La légende rapporte que la basilique Saint-Sernin (Saturnin) fut élevée là même où le saint martyr mourut en l'an 250, attaché par une corde à un taureau excité, pour avoir négligé le culte de Jupiter. Depuis Arles, jusqu'au fin fond de l'Espagne, le Camino traverse la civilisation du taureau, véritable dieu du sud de l'Europe. Depuis les gravures de cornus dans la vallée des Merveilles, en passant par les cultes tauroboliques de la religion de Mithra, apportés d'Inde par les romains, jusqu'aux corridas d'aujourd'hui, la vache et le taureau, animaux sacrés, fascinent les peuples qui les adoraient et les adorent encore volontiers de façon diverses et variées. L'une pour sa faculté nourricière, l'autre pour sa force et sa virilité. Ici à Toulouse, la valeur du taureau s'est inversée, puisqu'il est devenu instrument de supplice du premier évêque de Toulouse qui ne maîtrisait pas l'art tauromachique. Selon la légende, l'église Notre-Dame du Taur a été édifiée à l'endroit exact où le corps de saint Saturnin s'est détaché du taureau qui le traînait. Une Vierge consacrée au taureau, n'est-ce pas le summum de la récupération d'un culte païen ?

Des cryptes à reliques
ressuscite sans cesse
la vieille pensée magique

De briques et de broc
se bâtissent les mythes
dans les caves de la peur

Faisant la tournée des corps saints
les pèlerins s'approvisionnaient ici
en grosses portions d'éternité

Lieu de pèlerinage et étape majeure du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique Saint-Sernin de Toulouse recèle dans ses sombres cryptes un riche bazar de reliquaires contenant des restes de nombreux saints que les pèlerins se devaient de venir vénérer pour gagner leur paradis.

Qui pourtant a mieux chanté
l'amour et la vie
que ce pays du Gai Savoir ?

Parallèlement au culte morbide des reliques, l'Occitanie du XIIe siècle a inventé l'art d'aimer, le Gai Savoir. Les troubadours chantaient à Toulouse et dans tout le Languedoc les raffinements de l'amour courtois pour la femme idéalisée. Pendant que les pèlerins se mortifiaient et vénéraient les reliques des corps saints, les troubadours célébraient l'amour, dans toutes ses dimensions. Cette exaltation de la femme et de la vie fut une forme de rébellion contre ce que Nietzsche appellera plus tard les forces du ressentiment.

14 ème étape - Languedoc - Lauragais

2008-01-14T10:37:00.000-08:00

14 - Lès Cassès – Avignonet-Lauraguais – Baziège
(Aude – Haute-Garonne)
Languedoc - Lauragais

J'ai trouvé les meilleurs des hôtes :
Ils m'ont mis le lendemain
sur le chemin du soleil
(Lès Cassès)

Il a plu
l'eau trouble des secrets
coule dans la Rigole

Les coqs ont beau s'égosiller
il a de la peine à se lever
le jour

Envol lourd des pigeons
silence des hérons
dans les airs

Claquant sa queue sur l'eau
le poisson caracole
dans le canal

Écureuil roux
ton aisance en 3 D
me fascine

Dans le silence des rives
la chute des gouttes sur les feuilles
et des bulles qui éclatent

Pins et peupliers
se disputent le ciel
Pour une fois
les chênes ne la ramènent pas

Il promène son chien
et m'offre sa compagnie
au bord de la Rigole

Un panneau indique :

Entre l'eau dormante
et l'eau courante
il y a la Rigole
- un bouddha qui médite

Cette place forte cathare
qui massacra ses Inquisiteurs
célèbre aujourd'hui son bourreau …

… Le vent fait tourner à l'envers
les éoliennes de l'histoire

Ironie de l'histoire à Avignonet en Lauragais. Nous sommes en plein pays cathare. Deux inquisiteurs du pape et les membres du tribunal de l'Inquisition y furent massacrés en 1242 par des Cathares (que l'on appelle aussi les Albigeois). Paradoxalement, aujourd'hui un monument y est élevé à Simon de Montfort (1165 -1218) qui fut le bourreau impitoyable des cathares, brûla Béziers, écrasa Carcassonne et mourut au siège de Toulouse.

Une armée de bourgeois de Calais
-les tournesols -
têtes baissées cortège désespéré

Il s'incline vers l'est
le peuple des tournesols
en attente de soleil

A Revel je devenais opérationnel
A Baziège la douleur m'assiège
Bonjour les dégâts au pied droit !

Mon hôte, cathare pur et dur
m'offre en son château de brique
nourriture et réconfort

Dans la plupart des documents, historiques et touristiques, on parle encore de "l'hérésie cathare" pour parler du catharisme, reproduisant ainsi le point de vue de l'oppresseur catholique et royaliste. De même les paysans ne parlent pas l'occitan mais le patois, comme ils disent, reprenant à leur compte un terme plutôt péjoratif pour désigner leur langue. La force des dominants est d'imposer leur point de vue dans les têtes, par la langue, pendant des siècles. La langue est toujours celle du pouvoir, elle est fasciste, disait Roland Barthes.

L'itinérance met dans le besoin
et fait rencontrer
la bonté

L'intérêt de la randonnée itinérante c'est qu'elle est riche d'imprévus, de bonnes et de mauvaises surprises. On peut s'égarer, se perdre, suite à de mauvais renseignements. Il est rare alors qu'on ne trouve pas une bonne âme pour vous remettre sur le droit chemin, vous rapprocher en voiture du gîte quand vous êtes fourbu, vous fournir un peu de nourriture si vous êtes dans le besoin (les chrétiens parlent de Providence). La situation relativement précaire du pèlerin lui fait redécouvrir la bonté des autres et redonne confiance dans la condition humaine.

13ème étape - Haut-Languedoc - Lauragais

2008-01-14T10:09:00.000-08:00

13 - En Calcat – Sorèze - Revel – Lès Cassès
(Tarn – Haute-Garonne – Aude)
Languedoc - Lauragais

Miracle à l'abbaye
Sans prière
mes cloques ont disparu !

Crachin du matin
Les tournesols baissent la tête
honteux d'un jour sans soleil

Échange intense
de regards langoureux
avec les blondes d'Aquitaine

La blonde d'Aquitaine est une race de vache à viande du sud-ouest, de couleur blanc crème, docile et savoureuse. Ses cornes sont dites en forme de lyre.

J'ai pris la clé des champs
Ils puent hélas
ensilage et gasoil !

Les bâtiments Grand Siècle
de ce village désert
furent abbaye séminaire
puis école royale militaire
- la coquille vide du passé

Le village de Sorèze, toujours dans le Haut-Languedoc, eut un passé glorieux. Il fut le siège d'une abbaye bénédictine au Moyen Âge, ruinée par les guerres de Religion, d'un séminaire prestigieux au XVIIe siècle transformé en école Royale au XVIIIe siècle, puis centre de formation des dominicains au XIXe siècle. Aujourd'hui les beaux bâtiments classiques abritent un centre culturel, mais, à mon passage tout était désert .

Pourquoi cette bourgade
pourtant belle avec sa vieille halle
paraît sinistre et sale
comme un lundi de rentrée ?

Revel, première bastide rencontrée.

Le long du canal de la Rigole
je deviens porte-plume
et trace en marchant
des pleins et déliés

Les saules s'en vont laver
leurs cheveux
à l'eau claire de la montagne

Liberté folle du poisson
dans la prison du fil de l'eau
- et moi sur l'onde du chemin

Le cheminement au bord de la Rigole est extrêmement agréable. Il s'agit d'un petit canal creusé au XVIIe siècle en Haute-Garonne et dans l'Aude par Paul Riquet pour apporter l'eau de la Montagne noire au canal du Midi.

Un lieu dit Rouminguière
me dit
que je ne me trompe guère.

Romieu, roumieu, roumiou, roumérage, roumavage, rouméguère, autant de mots occitans pour désigner pèlerins et pèlerinages, d'abord pour Rome, et par extension pour toutes sortes de pèlerins et de pèlerinages. Le chemin d'Arles, la via tolosana, avait un double sens : il servait aussi bien aux pèlerins de Rome qu'aux pèlerins de Compostelle.

12 ème étape - Haut-Languedoc

2008-01-07T07:25:00.000-08:00

12 - Castres – En Calcat
(Tarn)
Haut-Languedoc

Deux ânes à blanc museau
veulent me suivre
J'ai avec moi
mon vœu de solitude

Toujours, le matin,
plaisir sublime
de la première heure

Le meilleur ami de l'homme
aboie à son écho
- son maître fait de même aussitôt

Le cercle parfait de l'arche
en son reflet

Au Japon, le dieu des lettrés

vit dans un prunier.

Le mien se tient sur un pont.

Les biches affolées
gémissent et galopent
Et le cerf au milieu
- une église fortifiée

(Viviers-les-Montagnes)

Hier ampoules
aujourd'hui douleurs de cuisse
Chaque jour un nouveau signe
menace l'entreprise

Les croix de saint Jacques
christianisent le Chemin
avec les deniers du publicain !

Dans le département du Tarn, le balisage du chemin a été réalisé par le Conseil Général avec des croix de saint Jacques.
Ces croix guerrières à la symbolique douteuse - elles ressemblent à une épée plantée en terre- établissent une curieuse et peut-être inconsciente rechristianisation du territoire avec l'argent publique. La laïcité républicaine en prend un coup !

Colombes et corbeaux
savent se partager le ciel

Autour d'un cheval brun
qui broute
un cercle de colombes

Salut ô lombric
qui remue la terre entière
Si tu pouvais aussi
bouger un peu le ciel !

Pluie vent foudre
diffamation
Pour les arbres comme pour les hommes
plus t'es haut, plus tu ramasses

Deux abbayes
pour un si petit pays !
Attention, ici la sainteté pullule

A la fin du XIXe siècle furent fondées, à proximité l'une de l'autre, deux abbayes, Saint-Benoît à En Calcat et Sainte-Scholastique à Dourgne, l'une masculine et l'autre féminine, dans la tradition des grandes amitiés fondatrices, telles saint François d'Assise et sainte Claire. Ces abbayes sont particulièrement dynamiques. Elles attirent de nombreux et jeunes postulants, accueillent des retraitants et les pèlerins de passage dans des hébergements de qualité.

Un ange passe
passeur d'ailes
Je m'y suspends

Une abbaye
fixe le temps
dans ses murs
Celle-là née d'hier est de toujours
(En Calcat)

Tant de belles âmes
blanches et noires
me donnent le vertige

Un moine
- tapissier naturaliste -
ayant perdu la clé des êtres
prit la clé des champs

Dom Robert fut un moine artiste, réputé, de l'abbaye d'En Calcat. Il était créateur de tapisseries dans le style animalier et naturaliste du Douanier Rousseau, céramiste et luthier. Un psaltérion de sa création (sorte de cithare) accompagne les offices.

Tout compte fait
à celle des moines
je préfère
la psalmodie des merles

Ce soir les arbres de la campagne
carillonnent de soleil

(abbaye d'En Calcat)

Ici je suis LE pèlerin
- un christ parmi tant d'autres -
un titre de noblesse !

11 ème étape - Haut-Languedoc

2008-01-07T06:34:00.000-08:00

11 - Anglès – Castres
(Tarn)
Haut-Languedoc

Vent de pluie
pluie et brouillard
froid
l'hiver est là
et je m'enfuis

Le pèlerin d'autan
a reculé d'autant
devant la pluie

Si elle n'était pas nécessaire
d'un éclair
je la supprimerais

Monsieur Le Nôtre
despote de la nature
comment tolérez-vous en vos jardins
jeux d'enfants et mangeurs de tartines ?
(Castres)

Le samedi
Jaurès harangue le marché
de sa pêche coutumière

(Castres)

Sur le Mékong de Castres
le coche d'eau
emmène les enfants à l'éden
Qu'ils sont loin les vieillards de l'Apocalypse !
(Castres-sur-Agout)

Par un bateau, on remonte l'Agout à travers une forêt galerie d'une luxuriance exotique qui m'évoque le film "Apocalypse now". Il conduit au vaste et merveilleux parc de Gourjade où s'éclatent les enfants de la ville. Leur insouciance contraste avec le tragique des gravures de Goya, visibles au musée du Palais épiscopal et représentant les malheurs apportés par toutes les guerres.

Le scribe de Picasso
est torturé par l'écriture
Je suis moins tourmenté

Un Picasso est exposé au musée Goya. Il représente un buste d'homme écrivant, torturé par l'inspiration ou l'angoisse de la feuille blanche. La marche et l'écriture de haïkus, inspirés de la nature, apportent au contraire l'apaisement.

Pont de Miredames
pont de soleil ou pont de lune
les ponts s'habillent en Poésie

10ème étape - Haut-Langudoc

2008-01-07T06:28:00.000-08:00

10 - La Salvetat-sur-Agout – Anglès (Hérault – Tarn)
Haut-Languedoc

Deux biches
suivies de deux menhirs
la journée s'annonce bien

D'abord bien dosée
pour coller la poussière
l'averse dégénère

Quel est cet arbre écorché
qui rougit
sous la pluie ?

De mousse et de gris
sur fond de feuilles brunes
c'est le blason du hêtre

Clairière
en forêt noire :
beauté du mot et de la chose

Que nenni !
Toutes ces petites croix de bois
n'évoquent pas un chemin de croix

Sous la pluie
un homme fait le plein d'eau de source
Village en pénurie

(cabane de Salavert – Anglès)

9ème étape - Haut-Languedoc

2008-01-07T06:16:00.000-08:00

9 - Murat-sur-Vèbre – La Salvetat-sur-Agout
(Tarn – Hérault)
Haut-Languedoc

Chaque matin
la joie de l'évasion
pour un monde nouveau

Ces dragons de mousse
au bord du chemin –
les murettes du temps passé

Vent de pluie
accélère la marche

Si noir
le chemin des bois
que les prés s'illuminent

Cours fuis vole
pauvre faisan
que des malfaisants vont occire

Presqu'île :
un petit nuage vert
s'est posé sur le lac
(Villelongue)

Au bout du chemin de bruyère
trois soleils et un homme
sont gravés dans la pierre

(gravures rupestres du Rec del Bosc)

Un scarabée
sur le soleil de la roche
c'est beau comme un signe

Une carapace contre la joie
ces parures d'ardoise
sur les murs du village
(La Salvetat-sur-Agout)

Une Sauveté (ou salvetat ou sauveterre) était un village-refuge, créé par le pouvoir ecclésiastique à partir du XIe siècle pour mettre ses ouailles à l'abri des guerres féodales. On y pratiquait le droit d'asile. Les murs pignons de La Salvetat sont parés de grandes lauses pour les protéger … des intempéries, ce qui donne au village un aspect très austère.

Pour quelle rédemption
ce romieux d'Irlande
veut-il gagner Rome ?

La rencontre avec l'autre pose toujours une énigme : que se cache-t-il derrière ce visage, vers quoi va ce corps ? Vertige de l'altérité. On y est d'autant plus sensible quand on marche seul et que les rencontres sont rares. Quelle est la quête réelle de ce pèlerin irlandais, croisé au gîte de la Salvetat, "poète et marcheur du monde" comme le dit sa carte de visite, qui, en route pour Rome, collecte des fonds pour des enfants orphelins de parents morts du sida ?

8ème étape - Haut-Languedoc

2008-01-07T06:08:00.000-08:00

8 - Saint-Gervais-sur-Mare – Murat-sur-Vèbre
(Hérault – Tarn)
Haut-Languedoc

Sans rire
au bout d'un labyrinthe d'enclos
j'ai vu un oiseau bleu
sous le pont de l'amour
(Saint-Gervais)

Repos forcé
au pays des statues-menhirs
- guerriers sans parole

Un dieu, cette pierre gravée ?
Non
Un homme qui se prend pour

La pierre plantée
est muette
- un dieu la mort
(Murat)

Le Haut-Languedoc montagneux est peuplé de mégalithes du néolithique final (3600 à 2500 ans avant J-C).Les premières découvertes ayant été faites près du village de Saint-Pons, on a baptisé civilisation saintponienne la culture du peuple qui les a érigés. On y trouve de nombreux menhirs sommairement sculptés que l'on nomme statues-menhirs. Masculines ou féminines, ces statues portent souvent une ceinture et un baudrier auquel est suspendu un poignard. Une tête, des bras et des jambes sont parfois ébauchés. Elles représentent des guerriers, ancêtres probablement divinisés et objets de culte. Leur particularité est de ne pas avoir de bouche : elles sont muettes comme la mort !

Près de la maison de retraite
j'entends les vieux qui pètent
Ah salaud, dit l'un d'eux !

Je dors dans une cave
à pèlerins
- l'ours dans sa tanière néolithique

Haut-Languedoc, 7 ème étape, Le Bousquet d'ORBE - Saint-Gervais-sur-Mare

2008-01-07T05:51:00.000-08:00

7 - Le Bousquet – Saint-Gervais-sur-Mare
(Hérault)
Haut-Languedoc

Rien de tel qu'une montée rocailleuse
couronnée d'un paysage
pour vous filer la joie au corps

Le matin, lorsque la mécanique corporelle fonctionne bien et vous conduit aisément, par une ascension de l'ombre à la lumière, à un vaste paysage ensoleillé dans lequel votre esprit se dilate, vous éprouvez une jubilation complète, une joie charnelle d'être au monde.

En sandales
les pieds sont heureux –
et les bâtons pour l'équilibre

J'ai oublié mon Confucius à l'auberge
Je me débrouillerai seul
- détachement oblige

L'ombre est encore dans la vallée
et toi tu caracoles déjà
dans la lumière des crêtes

Ce cèdre n'aime pas le vent
qui le brise

Retournées par le vent
les feuilles du chêne vert
imitent celles de l'olivier

Des oiseaux
mais pas de grandes bêtes
Pourquoi ce vide dans la forêt ?

Solitude forcée –
je me trouve somme toute
fréquentable !

Cliquetis dans les feuilles du hêtre –
les criquets batifolent

Dans la forêt
bigarrée de chênes et de sapins
la foule parfumée des treize essences

Le hêtre enchevêtre
des tesselles de lumière
à un tapis d'aiguilles

Derrière moi
quelqu'un –
le grand vent de la forêt

Si les arbres crient
comme des souris
où va l'ordre du monde ?

Huit petits cols pimentent
la balade forestière
Plus un

Eh l'abeille,
tu m'en donneras
de ton miel de bruyère ?

En oiseau affamé
je plonge sur un village minuscule
Les schistes des murets
semblent des écorces d'arbre
(Mècle)

Ampoules par-ci cloques par là
les pieds n'en font qu'à leur tête
Le médecin ordonne :
Arrêtez la marche !
(Saint-Gervais)

Sixième étape : Lodève - Le Bousquet d'Orb

2007-12-17T03:29:00.000-08:00

6 - Lodève – Lunas – Le Bousquet d'Orb
(Hérault)
Languedoc

Nuage rouge
chant du coq et pins dorés
dans la lumière du levant

Le torrent du sentier
dégringole dans la vallée.
Pour remonter en sandales
bonjour les rochers !

Dorées à la feuille
les fougères inaugurent l'automne

Beau comme
un chemin de crête sous le vent

Il n'y a pas de petites erreurs :
mauvaises chaussures
grosses blessures
périple gâché

Ici chacun sa passerelle
et son banc
pour fêter la rivière
(Lunas)

On nettoie la place après la fête -
au balayeur
je mendie l'eau

Cette feuille dans la rivière
- la grâce
du cygne dans un lac

Taillevent :
pour un tel nom
le hameau mérite citation
(Pont d'Orb)

Les terrasses neuves
de pierres callées
réjouissent le cœur
des vergers et des vignes
(Vallée de Gravezon)

Bel oiseau du sorbier
aux ailes de lumière
au long bec effilé
comme je voudrais être ta cage !

Les mines sont retournées
à l'obscurité de la terre
Sur la place du village
une lampe géante éclaire le passé
(Le Bousquet d'Orb)

Cinquième étape : Saint-Jean-de-la-Blaquière - Grandmont - Lodève

2007-12-17T03:16:00.000-08:00

5 - Saint-Jean-de-la-Blaquière – Grandmont – Lodève
(Hérault)
Languedoc

La cloche mène encore le village
et la marche efface
les douleurs du matin

Ce dolmen prie encore
de ses fleurs de bruyère
(dolmen d'Usclas)

Des moines sans écriture
il ne reste que l'architecture
parfaite et dépouillée
d'un prieuré sans âme
(Prieuré de Saint-Michel-de-Grandmont)

Près de Lodève, un haut lieu sacré domine les paysages environnants, mer, collines et vallée de l'Hérault.
Permanence des lieux sacrés : on y trouve des dolmens splendides du IIe millénaire avant J-C au milieu d'un parc de daims
et un magnifique prieuré du XIIe siècle, intégralement conservé. Il fut construit par des frères ermites de l'ordre de Grandmont qui disparut au XVIIe siècle.

Autrefois maisons des fées
autels des sacrifices
les dolmens font-ils encore rêver ?

Je voudrais être ce grand tombeau perché
qui passe son temps
- entouré par les daims -
à regarder la mer
(Dolmen de Grandmont)

Derrière le cloître
les marches creuses de l'escalier
sentent des siècles de prière
et plus loin
les dalles du chemin
recueillent dans leurs ornières
la sueur des carriers
(avant le village de Soumont)

Les marches usées de l'escalier du cloître, aux arcanes mystérieuses,
les ornières creusées par les charrettes transportant les pierres de la carrière de Soumont,
toutes ces humbles traces matérielles des activités humaines, travail, prière, je les relève avec émotion.

Le blanc et le noir
dans la belle âme
s'équilibrent

Au gîte
le mari peint
et le labrador dévore mon pique-nique
(Lodève)

Quatrième étape, Saint-Guilhem-le-Désert/ Saint-Jean-de la-Blaquière

2007-12-14T02:13:00.000-08:00

4 - Saint-Guilhem-le-Désert – Saint-Jean-de-la-Blaquière
(Hérault)
Languedoc

A peine parti
et me voici déjà à l'assaut
d'un premier bout du monde !

Le matin
il n'y a que les cerbères de l'enfer
pour saluer le pèlerin

Plus bête qu'une bête
le corps
est une drôle de monture
Si on ne le retient pas
il fait n'importe quoi

Au col
perte de vue -
l'étrange ivresse de l'éternité
et une marée noire de nuages

L'oiseau qui dit huit
est sans avenir –
compteur bloqué
toute sa vie il dira huit

Entre Pioch et Puech
Je louvoie en sandales
- godasses sur le dos

Le paysage est grand comme la mer
et je n'ai aucune idée de l'endroit
où le chemin me mènera

Apparition furtive de mon ombre :
elle indique l'ouest
tout va bien

A midi
vent de panique chez les moucherons -
les martinets attaquent

Le pèlerin
comme son christ
marche pour rien

Ces voix dans le vent
ne sont
que la voix du vent

Bataille de guêpes
et de fourmis –
l'enjeu m'échappe

Le soir à l'étape
j'évoque Wittgenstein
avec un philosophe anglais
qui édite ses carnets
(Saint-Jean-de-la-Blaquière)

Marche et haïku

2007-12-13T09:07:00.000-08:00

Qu'est-ce-qu'un haïku ?

Le haïku est une forme poétique japonaise qui s'est épanouie au XVIIe siècle, avec en particulier un poète réputé nommé Bashô.
Il se caractérise par sa brièveté : trois versets de 5 – 7 – et 5 pieds.

Le haïku est d'abord un poème des saisons : il s'agit de capter les reflets du temps qui passe, de saisir dans son cycle ce qui ne se reproduira plus. Puis ses thèmes se sont élargis.
C'est un poème sur des instants privilégiés. Pas d'images, pas d'abstractions, pas de rêveries, pas d'objets lointains, pas de sublime, pas d'ego. Il s'agit de dire la chose comme elle est, notre présence au monde ici et maintenant, le surgissement de l'inattendu et son ravissement. Simplicité apparente de cette conversion au réel. Le haïku sert une évidence, limpide, immédiate et éphémère. Il est l'éclat du mouvant. C'est l'art de la simplicité, de la légèreté, de la concision.

Il est imprégné de bouddhisme zen, comme la calligraphie ou l'art des jardins.
Le thèmes bouddhistes en sont sous-jacents : l'impermanence, l'adhésion à ce qui est, le mystère du monde, l'union avec la nature.
Dans et par sa simplicité il a un pouvoir d'éveil, il vise une ouverture, voire une illumination.

Haïku et marche.
Cette forme poétique est favorisée par la marche qui rapproche de la nature, des sensations infimes qu'elle inspire. Bashô était un marcheur, un moine nomade : "Chaque jour, en voyage, faire du voyage sa demeure." Il a inventé le journal de voyage poétique. Le haïku est par excellence la poésie de la marche à pied. C'est un excellent outil pour ratisser les sensations.

Je me suis inspiré de cette idée alliant marche et haïku pour faire un diaire poétique de mon cheminement à Compostelle.
Ces textes ne sont pas de vrais haïkus, puisque ce sont des vers libres et que j'utilise des images et quelques abstractions. Le haïku n'était-il pas lui-même une poésie libre qui s'était délivrée des contraintes de la poésie officielle d'alors ? Je me suis inspiré et de son esprit et de sa liberté. Faisant flèche de toutes situations et de toutes sensations, je me suis voulu le griot des chemins écrivant par touches et pincées d'images ce que j'ai recueilli et accueilli en moi, perçu et ruminé au cours de mes journées de marche.
Autrefois, on appelait les photos des instantanés. Mes pseudo-haïkus sont des instantanés pris sur le vif ou sur le motif comme disaient les peintres impressionnistes. Voir le nouveau dans l'ordinaire, le trésor caché dans l'instant, c'est bien une affaire de regard. Boire chaque matin le réel à la source et en formuler sa fraîcheur, tels furent mes plus grands plaisirs. Dire la lumière éphémère des herbes, le merveilleux suspendu à une goutte de rosée jusqu'à l'heure des lumières de cendre et du gouffre noir.

Le fruit du vide et de la solitude.
Cet objectif d'écriture fut un extraordinaire compagnon de voyage justifiant la solitude de mon cheminement. Les discussions avec des compagnons de rencontre excluaient de fait toute production. Je les ai volontairement limitées, m'imposant une certaine ascèse pour être le plus possible vide et réceptif à tout ce qui advenait de la nature et du temps. Pour écrire des haïkus, la bonne attitude est de ne rien faire, de ne rien penser pour être attentif à l'imprévu, à l'affût du singulier, du furtif, du transitoire. Au jour le jour, j'ai aiguisé ma conscience pour regarder ce que je voyais, écouter ce que j'entendais - le rythme et la lenteur de la marche permettant de chercher la bonne formule des instants vécus.
Grâce à la marche et au haïku j'ai développé ma présence au monde, en compagnie de quelques poètes dont l'histoire jalonne, de loin en loin, le chemin.

3ème étape Montarnaud - Saint-Guilhem-le-Désert

2007-12-13T07:40:00.000-08:00

3 - Montarnaud – Saint-Guilhem-le-Désert
(Hérault)
Languedoc

Le drap propre du ciel
les parfums de la garrigue
la fraîcheur des chênes :
le corps oublie ses pieds !

Au pied du tronc
- dans sa loupe -
le cerveau du chêne

A quoi prend garde
la tour des vignes ?
(La Boissière)

La cigale mue -
elle aussi
est pèlegrine

Suivre la voie
quitter la voie -
même pour Confucius
ce serait du chinois !

Rouge vert bleu
le vallon
en habit du dimanche

Au midi chaud
le glas
Pensées noires
sur les toits du village
(Aniane)

le Pont du Diable :
il y a belle lurette
qu'il ne relie plus
les âmes des moines

Ici, l'été,
la religion du corps

Guillaume, le saint matamore
"expert dans les choses de la guerre"[1]
a terminé sa route
dans un val désert
(Saint-Guilhem-le-Désert)

Il fallait une sacrée auréole pour peupler la coulée verte
du cirque de l'enfer
(Saint-Guilhem-le-Désert)

"Les cardabelles [2]
préviennent de la pluie
en refermant leur cœur"
(anonyme)

Les carpes de l'abbaye
ne vivent-elles
que de pièces de monnaie ?
(Abbaye de Gellone)

Dans un paysage d'eau
des truites
sans rivage ni horizon

[1] - Aimery Picaud, "Le Guide du Pèlerin", XIIe siècle
[2] - Ou carline, chardon à grandes feuilles et sans tige des lieux secs.

Deuxième étape Saint-Gilles - Vauvert

2007-12-10T10:47:00.000-08:00

2 - Saint-Gilles – Vauvert
(Gard)
Languedoc

Le dit du raisin :
le pampre de la vigne
ne s'est pas tortillé en vain

Dans le peuple du verger
les arbres se lient
contre le vent

Au mas du Coutelier
le gris des oliviers
tranche le vert des vignes

Entre vigne et canal
le chemin droit du plat pays -
sans barrière pour le vent

Avant d'éclater
l'orage fait ses choux gras
de la lumière

La cigale des vignes -
mon passage
ne la dérange pas

Ici
les bambous
sont la voix du vent

Au lieu de monter
les ceps tirent droit
vers l'horizon

Le chemin creux
recueille en ses mains résinées
les pignes des pins-boule

Ces grandes fleurs jaunes ?
Des échappées
du pays de cocagne

A quoi sert

- une langue bien pendue ?
- à se faire des ennemis

- des chaussures trop neuves ?
- à se blesser les pieds

- des vieilles idées ?
- à se rendre malheureux

Dialogue de pèlerins :
- Ça va tes ampoules ?
- - et toi, ta tendinite ?

Seule fourmi du chemin pèlerin -
quelle nourriture dois-je apporter

et à quelle reine ?

Première étape, Arles - Saint-Gilles

2007-12-07T09:23:00.000-08:00

Instantanés du Chemin d'Arles

à

Compostelle

Dans l'absolu de l'instant, le monde.

Livre-promenade

Jean-Claude Barbier

pèlerin de la poésie.

Du 16 août au 9 octobre 2006,
55 étapes

Quand la chaleur est tombée,
il est temps de prendre
le chemin du grand large

Première étape : Arles – Saint-Gilles
(Bouches-du-Rhône – Gard)
Provence - Camargue

Le tremble est la maison du vent
Les roseaux en frissonnant
lui demandent la route

Les mouettes des rizières
les roseaux, les bambous :
la Camargue est sœur
du pays des haïku

Après le mas du Grand Pan
ne pas suivre
la piste des trompe-gueux

Ces pailles brunes
comme des libellules
butinent le riz et sa rosée

Un pique-bœuf
sur un cheval !
Quelqu'un s'est trompé

Les canaux d'eaux mortes
donnent vie
aux rizières asséchées

Après le silence des marais
le chant des cigales
au bord du petit Rhône

Cette abbatiale immense
pour le tombeau d'un guérisseur -
et si seule dans la nuit
(Saint-Gilles)

La nuit,
la cloche égrène le silence
par deux fois